Лорийское царство.

 

 

Маршрут из Еревана: монастыри Одзун, Ахпат, Ахтала.

Карта маршрута

Северная часть Армении, Лорийский марз (административно-территориальная единица   или область). Здесь в X-XI веках существовало независимое армянское государство – Лорийское царство.

Архитектурные памятники являются молчаливыми хранителями культурного самосознания любой нации, символами исторической протяженности культуры.

Я не знаю, существуют ли где-то в мире еще памятники византийского периода в такой же сохранности, как в Армении. Комплексы Ахтала  и Ахпат, которые мы увидели в окрестностях городка Алаверди, были настолько живыми, что казалось, будто время здесь остановилось. В этих монастырях, стоящих на горном плато царят Византия и Х век, век их основания.

Рано утром мы выехали из Еревана и отправились на север Армении.

Дорога долгая, потому первая остановка была в городе Апаран. Остановились мы в прекрасном месте для отдыха путешественников – это пекарня «Gntunik Bakery & Supermarket» по адресу ул. Маршала Баграмяна 49.  Работает круглосуточно. Естественно, что всем нужно было посетить после долгой дороги «удобствия», размять ноги, попить кофе и перекусить. Люди, какие в этом месте «удобствия» — просто музей королевский! Тогда я понял — почему наш гид «остановку по требованию» (мальчики налево, девочки направо) называл «посетить музей». От интерьера глаз не отвести! А затем мы были удивлены вкуснейшей кухней и выпечками, хачапури и другими выпечками, которые пекли на наших глазах.  Вот что значит грамотный хозяин и бизнесмен! Это место просто не возможно проехать мимо! В сети куча положительных отзывов об этом заведении.

     Одзунсая базилика

   Первым пунктом (целью) нашей поездки в тот день было древнейшее армянское село Одзун, расположенное в 180 км. от столицы. Для Армении – это один из символов хранителей культурного и исторического наследия, одно из чудес Лорийского региона. Это место поклонения христиан с I века от Р.Х. Согласно древним преданиям, именно в это время сюда добрался апостол Фома, который принес с собой свивальники Христа-младенца, которые были им захоронены под алтарем церкви Пресвятой богородицы. Свидетельство об этом, датируемое VI-м  веком, сохранилось в верхней части южной двери церкви. На территории церкви находятся два средневековых кладбища с множеством хачкаров и надгробных камней. Много веков назад на протяжении многих веков подряд здесь была резиденция епископов. Здесь любили учить и учиться, образование здесь почиталось и поощрялось. Во дворе церкви захоронены люди, чьими стараниями и попечением процветал Одзун. И нет никакого противоречия в том, что рядом с храмом есть захоронения советского периода с соответствующей символикой. Надпись на обелиске красноармейцам (смысловой перевод с армянского)  «Погибли и найдены».

Современная жизнь деревни, расположенной вокруг Одзуна, являет собой мудрое сочетание старого и нового, настоящего и прошлого. Современные дома соседствуют с древнейшими строениями. Быт людей окрашен мифами и притчами о великих предках, а современный язык сдобрен словами и выражениями тысячелетней давности. Здесь царит доверие, уверенность, достоинство и не суетность бытия. Потому что никогда и ни при каких обстоятельствах здесь не прерывалась связь времён.

     Далее наш путь лежал к монастырям Ахпат и Ахтала через многострадальный город Спитак, вдоль Лорийского ущелья и реки Дебед. Тут хотелось бы сделать небольшое отступление и вспомнить страшную трагедию, что случилась в Армении почти 30 лет назад. Спитак полностью восстановлен после страшного землетрясения 7 декабря 1988 года. Это был эпицентр землетрясения, сила толчков составляла 10 баллов по 12-ти бальной шкале. Город был стерт с лица земли. До сих пор армяне с благодарностью вспоминают помощь в той беде всех людей и республик бывшей огромной страны.

     Мой тесть — Матвеев Владимир Наумович  (к огромному сожалению ныне  покойный), будучи в то время инженером — связистом, был там и помогал восстанавливать связь после трагедии в Армении. Он не хотел подробно отвечать на расспросы после возвращения, но седых волос ему эта поездка прибавила. Был награжден памятной медалью от народа Армении с благодарностью.

   После просмотра художественного фильма 2016 года «Землетрясение», созданного совместно армяно-российским коллективом кинематографистов, я понял – почему тесть не хотел ничего рассказывать. Это не возможно передать словами. Это даже на экране не возможно смотреть без слёз и комка в горле. Очень уважают до сих пор в Армении тогдашнего премьера СССР Николая Ивановича Рыжкова, в честь него армяне называли сыновей Николаями.    Ему было присвоено звание «Национальный Герой Армении», с вручением Ордена Отечества.

   Мы проехали этот воссозданный город — новый, современный Спитак, и поехали дальше, к городу с очень знакомым на слух названием –Алаверди.

   Итак, как я уже сказал выше, мы ехали вдоль живописного и глубокого Лорийского ущелья, где орлы парят ниже кромки обрыва, выискивая добычу. Наш гид Роланд сказал, что проехать мимо такой красоты – это как обокрасть самих себя. Мы высадились из автобуса и пошли к краю ущелья. Совсем близко к обрыву стояла старая разрушенная временем церквушка.

Рядом были хачкары и небольшое семейное кладбище. Когда мы подошли к краю пропасти, нам открылся потрясающий вид. Никакая оптика и фотоаппаратура не передаст той красоты, что видишь своими глазами. Когда мы начали фотографироваться на фоне ущелья, то вдруг увидели внизу старый монастырь. Он так замаскировалась на склоне ущелья, что его и не сразу можно увидеть.

Построенный из того же камня, что и скалы, он сливается с фоном, и не очень внимательный турист вряд-ли сможет его заметить. Это Оромайр (Հոռոմայրի վանք) — монастырь, известный с VII века и поражающий мастерством и смелостью его строителей (в силу труднодоступности своего месторасположения).

А наверху, на плато, находится церковь — Сурб Ншан (Սուրբ Նշան, Святого Знамения), она построена в 1206 году каменщиком Григором, о чем свидетельствует сохранившаяся надпись.

Тишина стоит в этом месте звенящая, воздух прозрачный. Роланд сказал, что он также может провести экскурсию и к монастырю в ущелье, но это приключение не для простого туриста, а для людей в отличной спортивной форме.  У него собираются и такие группы.

На фотографиях внизу видна дорога в ущелье, по которой мы возвращались из Ахталы  в Ереван, уже в темноте, в конце нашего экскурсионного дня.

Проведя на краю ущелья около 40 минут, мы отправились к городу Алаверди.

Слово «алаверды» мы привыкли понимать, как ответный жест. В Вики об этом пишется так: «Этимология же слова «алаверды» вообще далека от застолий, тостов и ответов. Его складывают из арабского allah — «бог» и тюркского verdi — «дал». Очевидно, «алаверды» было синонимом пожеланиям «дай тебе бог» или «храни тебя бог». Почему случилось так, что это слово стало прерогативой тамады, история умалчивает.

  Возможно, что слово складывается из «ала» (тюркск. «возьми») и «верди» (дал) — это больше подходит к смыслу действия передачи права на высказывание. Кто-то закончил тост и передал слово другому, со словами «я даю, ты бери».

  Название одноимённого географического объекта пишется с буквой «и» в конце: Алаверди.»  Существует также в Грузии монастырь с аналогичным названием.

    В городе проживает сейчас около 16 000 человек. В ходе археологических раскопок ученые пришли к выводу, что территория города Алаверди была заселена еще в III-II веках до нашей эры. Во время раскопок были найдено древнее оружие и предметы: кривые ножи и копья из меди, украшения и металлические кинжалы.

Согласно историческим документам, в XIII веке в Алаверди начали производить медь. В нынешнее время, город Алаверди остается центром производства меди в Армении. Из меди, добываемой в этом месте французами, в том числе и создавалась статуя с факелом в Нью-Йорке, точнее говоря, некоторые её элементы. Называется предприятие меднолитейный завод «Манес». Также из этой меди сделаны скульптуры четверки запряженных коней на фронтальной части храма Св.Марка в Венеции, подаренные армянским царем Трдатом Первым римскому императору Нерону.

               Монастырь Ахпат 

       Вскоре мы подъехали на парковку недалеко от монастыря Ахпат. Рядом остановился на «Вольво» молодой парень из Грузии, который интересовался как проехать к монастырю Ахтала. Он привез пару датчан в Армению на машине из Тбилиси посмотреть монастыри и храмы.

       Наша экскурсия по комплексу начиналась с главного сооружения комплекса – церкви  Сурб Ншан (Cвятой Ншан) с притвором, которая является древнейшим сохранившимся сооружением монастыря Ахпат. Хотя история основания монастыря восходит ко времени правления царя Аббаса Багратуни ( 929-953 гг), строительство самой старой церкви монастыря началось в 976 году в период царствования Ашота III Вогормаца-Всемилостивого (953-977) по заказу царицы Хосровануйш в честь ее сыновей Смбата и Кюрике и завершилось в 991 году. После падения в Ани царства Багратуни в 1064 году монастырь переживает упадок. Но он  вновь возрождается под покровительством Кюрикянов и, особенно, Заракянов. Которым монастырь был дан в дар за военную помощь, предоставленную Орбелянам в Грузии и за освобождение в конце XII века северо-восточной Армении от турок-сельджуков.  В середине XIII века комплекс благоустраивался и расширился более чем в три раза и стал одним из крупных духовных и учебных центров Армении.

      Накануне монгольского нашествия в 1233 году настоятель монастыря Ахпат Ованес построил крепость Каян в окрестностях монастыря. После захвата монголами она была разрушена, как и сам монастырь Ахпат и его сосед – монастырь Санаин.

     В последствии монастырь опустошался ордами Тимура, а затем Оттоманами (XV-XVII века). В 1639 году восточная Армения перешла к Ирану. Установился относительный мир, который повлиял и на судьбу монастыря. Ахпат возродился вновь и вернул себе статус центра просвещения и составления рукописей. В XVIII веке в качестве монаха в монастыре жил знаменитый ашуг (народный певец и поэт, мастер любовной лирики) Саят Нова (псевдоним Арутюна Саядяна,  1722-1795)  и погиб в нем. Тогда по легендам солдаты Ага-Мохаммед Шаха застали его в Ахпате во время молитвы и потребовали выйти из церкви, отречься от своей веры. Но Саят-Нова отказался и погиб под ударами персидских сабель.

 Комплекс монастыря состоит из культовых и гражданских построек. На протяжении трех столетий здесь было построено несколько церквей, часовен, колоколен, книгохранилищ, мостов, галерей и множество жилых и служебных зданий.   В 1996 году занесен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.

 Интересным был способ хранения рукописей и книг – в глиняных кувшинах, закопанных в землю под сводами хранилищ монастыря.

   Наиболее интересными сооружениями местных храмов являются притворы, представляющие собой памятники средневековой армянской архитектуры. В них проводились утренние и вечерние церковные службы, а также находились захоронения почитаемых людей. На одном из фасадов церкви Сурб Ншан имеется «ктиторское изображение» царей-Багратидов Смбата II и его сына Гургена. Это, по сведениям историков, рубеж X-XI веков.  Ктитор (от греческого  «κτήτωρ») — это собственник; основатель, создатель храма или монастыря, лицо выделившее средства на его строительство или ремонт и украшение ( так пишет Вики).

     Колокольня Ахпата считается наиболее ранним сооружением подобного рода на территории Армении. Она имеет вид высокой трехъярусной башни с небольшими приделами, расположенными на разных уровнях. Нам было позволено настоятелем монастыря (по договорённости нашего гида) подняться на колокольню.

Обычно это мало кому из туристов разрешают, но тут уж авторитет и обаяние нашего Роланда сыграли свою роль. Мы поднимались под купол вдоль стены по очень узкой и крутой каменной лестнице без ограждений. Было жутковато, ступени высокие. Но зато вид с колокольни того стоил.

Чем характерны монастыри Армении – так это аскетизмом внутреннего убранства (зачастую его просто нет) и неповторимая архитектура самого здания. И акустика.

Чтобы продемонстрировать звучание песнопения в стенах храма, Роланд включил на своем смартфоне запись армянской молитвы    «Ter Voghormea» (по-русски «Господи, помилуй»). Даже звучание динамика смартфона стены храма усиливали так, что казалось хор поёт в самом храме рядом с нами.

А это один из уникальных хачкаров. Он находится в переходе, между церковью «Сурб Ншан» и соседним гавитом (пристройкой перед входом в храм). Уникальность его в том, что здесь вырезано распятие. Потому, что обычно на хачкарах вырезали орнаменты имеющий символизм христианства, а с изображением распятия их всего несколько штук на всю Армению, как сказал нам гид.

    После осмотра монастыря наш гид предложил нам попробовать свои силы в прохождении вдоль стены монастыря по узкому цоколю, держась только руками за стену. Это, как он сказал, такая традиция. Кто проходит и не соскальзывает с парапета, тому улыбнётся удача в ближайшее время. Задача практически не выполнима. Но были и счастливчики.

После осмотра Ахпата мы поужинали в таверне при гостинице недалеко от монастыря и спешили попасть в Ахталу, заключительную точку нашего сегодняшнего путешествия.

     

     Монастырь Ахтала (Пхндзаанк).

 

Второе название Ахталы – Пхндзаанк. В переводе это  означает медные копи или медный рудник.

Начну рассказ об этом монастыре словами гида, культуролога, журналиста — Мэри Чолакян. Разобраться в хитросплетениях истории монастырей, которые были обителью разных конфессий может только посвященный в исторические перипетии человек, потому и даю ей слово:

   «В живописном ущелье реки Дебед, недалеко от города Лори в X веке был возведен монастырский комплекс Пхиндзаанк, который с XIV века стал именоваться Ахтала. Он разместился на вершине высокого плато. Неприступность к нему обеспечивали мощные крепостные стены и монастырские ворота с башней. В Х веке здесь стояла крепость, входившая в оборонительную систему царства Кюрикидов, которая контролировала проходы в ущелье.

На территории крепости ныне находится главный храм Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), возведенный дочерью Кюрике Мариам, что подтверждает надпись на хачкаре: «Я, Мариам, дочь Кюрике, воздвигла сию святую Богородицу Пхиндзаанка. Кто почитает, помяните нас в молитвах в лето 637 (1188)». На территории монастыря Ахтала сохранились также небольшая зальная церковь святого Василия и руины двухэтажного жилого корпуса. Вокруг монастыря были сооружены четыре церкви-часовни: Святой Троицы, Святых Апостолов, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Название Пхиндзаанк («медные копи») связано с рудником у основания утеса, на котором находился комплекс. Под этим названием монастырь упоминается историками Киракосом Гандзакеци, Варданом Великим и Степаносом Орбеляном, а также в эпиграфических памятниках и колофонах рукописей. Кюрикиды 150 лет (X — начало XII вв.) правили Ташир-Дзорагетом.

Однако в связи с падением этого рода в результате постоянных изнурительных войн с турками-сельджуками с 1180 года областью завладели братья Закарэ и Иванэ из княжеского рода Закаридов (Мхаргрдзели- Yerkaynabazuk), прославившие правление царицы Тамары и возродившие на отвоеванных у сельджуков землях армянскую государственность. Мхаргдзели- армянский княжеский род в Грузии и Армении.

Главное внимание Закарэ и Иванэ уделяли укреплению христианской церкви: «Они заново построили множество монастырей, издавна разоренных грабителями Измаила; заново восстановили церкви, и сословие священнослужителей стало процветать; были построены и новые монастыри и церкви там, где исстари не было монастырей».

Далее следует разбор истории того, почему идут споры вокруг многих храмов, имеющих грузинские следы  в Армении и армянские  в Грузии. Подробнее об этом можно прочесть у автора.  

Как я понял – основная путаница в том, что (цитата оттуда же):

        «В слова «у армян» и «грузинский» историк вкладывает не этнический, а конфессиональный смысл. Дело в том, что братья, при всем своем духовном и политическом единомыслии, следовали разным конфессиональным направлениям: Закарэ был верным последователем армянской монофизитской церкви, а Иванэ принял халкедонизм, и потому Киракос Гандзакеци его и других принявших халкедонизм армян называет грузинами, подчеркивая их принадлежность к грузинской церкви, а грузин, принявших монофизитское направление, — армянами».

Многие искусствоведы и историки с обеих сторон сожалеют, что такой спор не утихает. А кто-то на нём хочет даже прославиться. Мне очень понравились слова одного человека – Марка Григоряна, который тоже бывал во многих храмах в Армении и Грузии, он писал в своих очерках: «Я пытался понять: как получилось, что то, что некогда объединяло армян и грузин — я имею в виду религию — после падения СССР стало разъединяющим фактором? Как вышло, что церковные здания, которые в течение веков более или менее мирно переходили из рук в руки, вдруг стали восприниматься как яблоко раздора? Почему в XXI веке мы пытаемся доказать свою отдельность даже в тех случаях, когда наша самость строится на объединении и существует только в единстве с соседями? Откуда это желание противопоставить себя всему, что нас окружает»?

И ведь действительно, и те и другие страдали от набегов орд Тамерлана, от сельджуков и персов. И вместе защищали свои христианские святыни. И те и другие христиане. Вот попробуйте представить картину: наблюдает Творец с небес картину, как христиане делят права на храмы, которые являются Его домом на Земле. Разве Он кого-то назначал агентами по своей недвижимости?  Вот то-то и оно…

А по данным Википедии сейчас Ахтала – это место паломничества греков, собирающихся здесь каждый год, чтобы отпраздновать рождество Богородицы. 

Мы осмотрели храм, увидели сохранившиеся фрески византийского стиля, есть на них надписи на грузинском и греческом языках. Фрески Ахталы были созданы в начале XIII века (1205-1216) под патронажем Иване и считаются одними из самых значительных произведений византийского стиля за пределами традиционных границ Византии. 

Соседство черт армянского и грузинского зодчества XIII века, характерны для этого храма, особо проявляется в формах и декорациях экстерьера, где типично грузинскими являются большие орнаментированные кресты и обрамления окон, а порталы созвучны армянским образцам. Росписи церкви датируются между 1205 и 1216 годами. В соответствии с грузинской традицией в парусах помещены изображения евангелистов в медальонах. Иконографическая программа алтарной апсиды (в полукуполе Богородица с Младенцем на троне, ниже композиция «Причащение апостолов», под ней два ряда святителей) воспроизводит наиболее строгие византийские образцы. Связь с национальной культурной традицией армян-халкидонитов проявилась в расположении в центре нижнего яруса образа просветителя Армении Св. Григория Просветителя.

Монастырь имеет печальную историю. Видите дыру в куполе в алтаре? Как нам сказал настоятель храма, когда сюда в 1386 г. пришел Тамерлан, а крепость Ахтала пала, люди спрятались под крышей в тайнике. Но плач ребёнка проник сквозь толстые стены и монголы его услышали. Говорят, что даже испугались, так как плач был со стороны Богоматери. Но Тамерлан не дрогнул и приказал пробить крышу осадным орудием, чтобы увидеть – кто там прячется. 

        Город был уничтожен вместе с населением, кроме тех, кто успел уйти.  Эти тайные каменные пристенные лестницы в храмах (они будут видны на фотографиях) нам показал гид. Они начинались не с уровня пола, а на 2-3 метра выше у стены. То есть на них нужно было еще забраться с помощью приставной лесенки, которая потом затягивалась наверх. По легенде одна из жён Тамерлана захоронена в окрестностях Ахлаты под горой.

В настоящее время монастырь служит местом паломничества не только лорийских греков, но и армян-жителей окрестных деревень (Шнох, Техут, Ахтала, Негоц- т.е. формально приверженцев Армянской Апостольской Церкви) и грузин из Грузии.

По сей день 21 сентября на праздник Рождества Богоматери в монастырь Ахталы приходят и съезжаются многочисленные паломники, в том числе и греки, проживающие в Закавказье. Полное восстановление, включая реставрацию фресок этого уникального духовного центра на севере Армении, входит в интересы всех верующих, которые поколения за поколениями приходят сюда, чтобы поклониться этой святыне и попросить милости и заступничества   у Богородицы для себя и своих близких. Приходят получить благодать, ощутить благоухание древности…

Покидая Ахталу,  гид  Роланд обратил наше внимание на установленные бронзовые кольца у входа. Это кольца новобрачных, которые венчаясь в храме, или просто приезжая сюда, по традиции проходят через них. И не только молодожёны, но и просто семейные пары.

Сверху колец гранат — символ достатка, долголетия и благополучия. На полу изображены скорпионы и змеи, которых нужно топтать. Местная традиция гласит, что проходя через кольца, мы трижды сжигаем зло, побеждаем своих врагов и завистников. Грех было не воспользоваться возможностью.

Уезжали мы в Ереван, когда уже смеркалось. Мы ехали по другой дороге,  по низу ущелья, вдоль реки Дебед. Мы обсуждали увиденное, наш гид — Роланд, увидав, как мы впечатлились сегодняшней экскурсией, прочитал нам отрывок поэмы Ованеса Туманяна «Ануш» на языке оригинала.  Мы конечно не понимали слова, но энергетику произведения Роланд нам передал. Потом я нашел перевод на русский, вот отрывок из пролога:

Кувшином девушка брала
Волну от семи ключей.
С семи кустов цветы рвала,
Гадать о любви своей.

Под звезды воду и цветы
Она поставила в ночь,
Моля у звездной высоты
В любви ей, бедной, помочь…